АРГЕНТИНА
Побывать в Южной Америке и не посетить Аргентину стало бы огромным упущением. Единственная страна на континенте, климат которой очень похож на крымский, вдобавок здесь интенсивно развиваются садоводство и виноградарство. Основные плантации многолетних насаждений расположены в провинции Мендоза. От чилийского Сантьяго – около трехсот пятидесяти километров, причем по горной дороге. Граница проходит по горам высотой более шести тысяч метров, даже перевал Бермехо, через который проложено Панамериканское шоссе, достигает высоты 3810м над уровнем моря.
Высокие Анды
Пересекаем Анды ночью – на данном участке шоссе проводится реконструкция и, чтобы не мешать дорожным работам, движение разрешено только в темное время суток. К рассвету поднимаемся на перевал, где сходятся границы двух государств. Довольно свежо, горы за ночь значительно остывают, к тому же издали видны снежные шапки. Таможенный и паспортный контроль заняли не слишком много времени, и примерно через час наш автобус остановился возле придорожного кафе. Быстренько перекусили – и в путь.
Следующая остановка уже в Мендозе. Небольшой уютный город, очень зеленый, с множеством парков, фонтанов, уличных кафе и ресторанчиков. Провинция Мендоза является самым известным винодельческим районом Аргентины. Вина, производимые на местных винзаводах, являются одними из лучших в мире. Здесь выращивают классические сорта винограда – Каберне, Мерло, Совиньон, Шардонне и другие; уникальные почвенно-климатические условия позволяют получать изысканный продукт, который совсем недорого можно купить во множестве магазинов.
Человек-оркестр
В отличие от Чили, где сиеста не соблюдается, здесь она – священная традиция. Может быть, поэтому в Чили и объем ВВП на душу населения вдвое больше, чем в Аргентине? В самое жаркое время дня, когда солнце стоит в зените, закрыты все магазины, офисы и учреждения. Работают только уличные кафе и небольшие рестораны, где народ отдыхает, неспешно попивая охлажденное сухое вино. Между кафешками бродят художники, певцы и музыканты, терзая взор и слух отдыхающих своими произведениями. И, если, не удержавшись, дашь денежку в надежде, что репертуар закончен, придется слушать продолжение концерта чуть ли не до вечера.
Аргентинские вина
Забросив вещи в отель, отправляемся на экскурсию по городу, ужинаем в одном из ресторанчиков и рано ложимся спать: предыдущая ночь была практически бессонной, а на завтра запланирован ранний отъезд. На рассвете отправляемся на юг, посещаем сады и виноградники. К обеду заезжаем в городок Сан-Рафаэлло, расположенный на склоне гор. Местная достопримечательность – винодельческий завод Валентина Бианчи. Знакомимся с технологией производства, дегустируем вина, покупаем сувениры.
На обратном пути останавливаемся поужинать в придорожном ресторанчике, который принадлежит местному фермеру. Нам подают чудесное вино и восхитительное мясо, нарезанное тончайшими, чуть ли не с папиросную бумагу, ломтиками. Оказалось, это хамон, изготовленный лично хозяином. По просьбе клиентов фермер любезно согласился показать и рассказать, как приготовить это чудо.
Свиной окорок засыпают крупной солью на три-четыре недели, затем вывешивают в помещении с температурой от +140С до +200С и влажностью воздуха около 80% на четыре месяца. По окончании этого срока окорок обмазывают толстым слоем смеси из 60% говяжьего и 40% свиного жира и оставляют висеть в том же помещении до года. Затем его на два часа укладывают в емкость с красным сухим вином и тем же вином шприцуют на всю толщину. Деликатес готов, можно есть. Таких окороков на ферме готовится тридцать-сорок штук в год, в основном для своего ресторана. Каждый желающий может купить хамон здесь же, как говорится, не отходя от кассы, причем за очень умеренную цену, что мы все незамедлительно и сделали – всегда хочется привезти домой что-то уникальное, чего у нас нет. Кстати, в городском супермаркете хамон вдвое дороже, и, хотя тоже очень вкусный, но с домашним – никакого сравнения.
К вечеру возвращаемся в Мендозу, а утром вылетаем в столицу страны Буэнос-Айрес, или, как называют его местные, Байрес. Перелет длится недолго; чудесная погода позволяет видеть в иллюминатор бескрайние степи – аргентинскую саванну. Буэнос-Айрес расположен на берегу реки Ла-Плата. Река необычная – при длине в двести девяносто километров ширина устья достигает двухсот пятидесяти. От столицы до Атлантического океана около двухсот километров, ширина реки в районе города более тридцати, по центру русла проходит граница с Уругваем.
Цветет араукария
Поселившись в гостинице, собираемся вместе и отправляемся побродить по столице. Знакомимся с Майской площадью, зданием Конгресса, кафедральным собором, театром Колонн, посещаем район Ла Бока, где жили первые переселенцы из Европы и зарождалось танго. В районе Палермо любуемся красотами старинной архитектуры и пышным разнообразием зеленых насаждений. Конечным пунктом маршрута становится фешенебельный район Реколетто, где сосредоточено множество ресторанов, баров, кафе, дискотек и магазинов. Здесь мы посещаем танго-шоу в театре Esquina Carlos Garden. Зрители располагаются за столиками с изысканным ужином и шампанским, артисты трудятся на сцене. И ужин, и танцы оставляют неизгладимое впечатление.
На следующий день, согласно договоренности, летим на самый юг страны – в Патагонию. Через несколько часов приземляемся в Санта-Крузе, столице одноименной провинции. Дорога из аэропорта в городок Эль-Калафате проходит по пустынной травянистой равнине, где иногда пробегают страусы и зайцы, бродят стада овец. Сам городок небольшой, очень зеленый; несмотря середину лета, погода нежаркая – совсем рядом Национальный парк ледников, где расположен знаменитый ледник Перино Морено, объявленный ЮНЕСКО Природным достоянием человечества.
Ледник разделяет Аргентинское озеро на две части, Южное море и Богатое море. Почему море Богатое, совершенно непонятно: в ледниковых озерах нет никаких признаков жизни: ни рыбы, ни моллюсков, ни водорослей, только чистейшая прозрачная вода с температурой 2-30С, по которой величаво перемещаются айсберги самой разнообразной формы и величины.
Ледник Перито Морено
Рано утром на большом катамаране в толпе туристов отплываем на экскурсию по ледниковым озерам. Поездка длится почти весь день: корабль заплывает в многочисленные рукава озера, где к воде спускаются множество ледников. Пересекая озеро Аргентино с плавающими в изрядном количестве айсбергами, осматриваем несколько ледяных языков и приближаемся к северной части ледника Перито Морено с самой высокой стеной изо льда.
На фоне исполинской ледяной стены кораблик кажется игрушечным; время от времени от пятидесятиметровой стены отламываются гигантские пласты и с грохотом рушатся вниз, вздымая фонтаны воды. Не хотелось бы попасть под такой ледопад. Из обломков получаются айсберги различной величины и самой причудливой формы, которые постепенно разносятся по всей акватории озера. И, что самое удивительное, они действительно такого насыщенно-синего цвета, как на снимках в рекламных проспектах; мы всегда думали, что это фотошоп.
Синий лед
На следующее утро – снова аэропорт и возвращение в Буэнос-Айрес. Размещение в гостинице, обед… И вдруг неожиданное предложение – сегодня в соседнем городе настоящий латиноамериканский карнавал. Разве можно пропустить такое зрелище?! Тем более, что карнавал изначально зародился в Аргентине, а уж потом распространился по континенту. Быстро собираемся всей группой и мчимся на праздник. Дорога дальняя, почти пять часов в один конец.
Это просто не поддается описанию. На центральной площади установлены гигантские трибуны для зрителей; с наступлением темноты под аккомпанемент оглушительной музыки и громкий комментарий диктора начинают шествие колонны различных городов и провинций. Чтобы не выпадать из общего колорита, мы тоже принарядились в цветные перья, яркие накидки и нанесли на лица боевую раскраску. Пиво, хлопушки, серпантин – и все слились с окружающими в единую массу.
Карнавал
Соревнующиеся колонны участников карнавального конкурса движутся друг за другом. Гигантские драконы, исполинские корзины цветов, колоссальные морские раковины – и все сопровождается неистовыми танцами самых невообразимых персонажей, одетых в яркие одежды и всевозможные маски. Действо включает в себя цветомузыкальное шоу, совершенно разное у каждого коллектива. Трибуны аплодисментами и общим гулом дают оценку выступлениям – так на наших глазах определился коллектив-победитель, который откроет карнавал в следующем году.
Переполненные эмоциями, перед рассветом возвращаемся обратно. В дороге поспать почти не удалось – слишком много впечатлений. Но запланированную на утро рыбалку пропустить никто не захотел! Пословица наоборот – с бала на корабль: на скоростном моторном катере больше двух часов мчимся по бескрайней Ла-Плате к небольшим островкам в устье реки и оказываемся недалеко от Уругвая – на берегу видны городские постройки.
Улов
В проливах между островами ловится пиранья. Попавшись на крючок, этот мощный хищник оказывает отчаянное сопротивление, и, вытащенный из воды борьбу не прекращает. Руками брать пиранью опасно – клацнув зубастой пастью, она с легкостью отхватит палец, поэтому ее зажимают специальным захватом и только тогда извлекают крючок. И есть ее тоже нельзя, экологи не позволяют: в Аргентине законодательно запрещен вылов этой рыбы. Сфотографировавшись, с сожалением отпускаем добычу восвояси: и ушицы не похлебали.
Увлекшись рыбалкой, не заметили, как небо заволокли черные тучи. Штормовой ветер с летящим чуть ли не горизонтально ливневым дождем накрыл наш небольшой катер, но, по счастью, он оказался попутным. Все обошлось, разве что вымокли до нитки, однако настроения это не испортило, только добавило остроты ощущений.
В витрине ресторана
Возвращаемся в гостиницу, переодеваемся, собираем вещи к завтрашнему отъезду и отправляемся на ужин. Здесь подают удивительное блюдо: половину разрубленной по хребту свиной или бараньей туши нанизывают на шампур размером с хороший лом, устанавливают вертикально вокруг костра с наклоном к центру и, периодически поворачивая, жарят. Такие костры мы видели на обочинах дорог, во дворах фермерских ресторанчиков, в витринах солидных столичных ресторанов. Мясо, приготовленное на живом огне, здесь любят все.
И еще одно наблюдение: во многих странах вдоль дорог продают местную продукцию. В Крыму это овощи, виноград, арбузы и вяленая рыба, на Кубе и в Таиланде – фрукты и кокосы, а в Аргентине – мясо во всяких видах. Домашние сухие колбасы, хаггис, хамон, сыровяленое, копченое мясо, которые можно долго хранить и далеко везти и, естественно, горячее жареное мясо, при тебе отрубленное от туши возле костра. В Новой Зеландии тоже вкусное мясо, но аргентинское несравненно. Да это и понятно: на сотни гектаров пастбища, где нагуливают свои килограммы бесчисленные стада, всего два строения: навес, куда прячет от знойного солнца свой джип хозяин стада, и эстакада для погрузки скота в грузовик. Скотина содержится в степи, благо травы в сельве вырастают по пояс, питается подножным кормом, никаких загонов, комбикормов, сена и биодобавок она не знает. Все натуральное.
Рано утром – в аэропорт; прощай, Аргентина, «серебряная страна». Пересадка в Париже, где погода скорее осенняя, а в Крыму зима, снег и мороз. Не зря наши предки февраль называли лютым; он вполне соответствует этому имени. Но, хоть в гостях и хорошо, а дома, конечно, лучше. В дальних странах, глядя на экзотические блюда, мужчины приговаривают: «Вот приеду домой, как наемся борща!», а женщины им вторят: «Вот приеду домой, как наварю борща!» Сказал ведь классик, что даже «дым Отечества нам сладок и приятен!»
