Апрель 25th, 2019 
admin 
Весной и осенью, когда приходит пора сажать деревья и кустарники, к нам очень часто обращаются с просьбой помочь посадить сад. Поскольку практически это сделать не представляется возможным – по всей стране не набегаешься – на заданную тему поговорим предметно и подробно сегодня.
Собираясь посадить сад, большой или маленький, прежде всего нужно создать проект, т.е. нарисовать план выбранного участка в каком-либо масштабе. На план участка сначала нужно нанести все имеющиеся элементы – забор, постройки, площадки, дорожки, водоемы и тому подобные сооружения. Оставшееся свободным место разбиваем под сад. Ряды деревьев лучше расположить вдоль длинной стороны участка. Первый ряд должен находиться от ограды не ближе двух метров, последующие междурядья составляют четыре метра. Расположение деревьев в ряду зависит от силы роста.
С южной и юго-западной стороны сажают самые низкорослые и светолюбивые растения, т.е. первый ряд займут яблоня и груша на слаборослом подвое. В начале второго ряда расположим гранат, инжир, затем персик. В третьем ряду – вишня и черешня, и только в самом конце сада слива и абрикос как самые сильнорослые породы. Что касается взаимного влияния различных культур, здесь явных антагонистов не существует, разве что грецкий орех, да и тот угнетает соседей не вредоносной аурой или ядовитыми испарениями, а густой тенью и могучей корневой системой, перехватывающей воду и питание у менее мощных пород.
У нас на юге основным ограничивающим (конкурентным) фактором является вода. Количество и качество урожая, прежде всего, зависит от водообеспеченности; для нормального роста и развития плодовым культурам необходимо 800-1000мм осадков в год. В нашей зоне выпадает в среднем 400мм, да и те в основном в осеннее-зимний период, а саду полив требуется весной и летом, поэтому, когда нет дождей, приходится поливать каждую неделю. После полива культивируем, убираем сорняки, рыхлим почву, что помогает сохранить влагу.
Схема закладки сада
При посадке, как было сказано выше, учитываем отношение растений у свету и их размеры во взрослом состоянии, чтобы светолюбивые не попали в тень высокорослых деревьев. В то же время немало культур предпочитают полутень – это кизил, фундук, а также ягодные: земляника, малина, смородина, крыжовник и др. Возможно, в более северных краях они и на солнце чувствуют себя неплохо, но наше беспощадное южное светило для них слишком горячо. «Неженок», которые покрупнее, вроде кизила и фундука, сажаем в ряду, между деревьями; низкорослые породы – земляника, смородина и им подобные, располагаются или в междурядьях основной культуры, или в тени виноградной беседки.
Составив схему будущего сада, переносим ее в натуру. На месте будущих растений устанавливаем колышки, затем копаем посадочные ямки. Поскольку участок достаточно небольшой, всего десять соток, ямки копаем вручную – затоптать почву трактором очень легко, привести ее в порядок гораздо труднее. В зависимости от размера корневой системы саженца, ямку делаем соответствующую – для кизила или крыжовника поменьше, для персика или черешни побольше. Корни при посадке не обрезаем, т.к. на более тонких корнях быстрее образуются молодые всасывающие корешки, да и в свежие раны гораздо вероятнее проникновение всевозможной инфекции. Если корни длинные, саженец нужно провернуть вокруг своей оси, и они улягутся по окружности ямки.
Перед посадкой корни не замачиваем, т.к при этом смывается специфическая микрофлора, и приживаемость в некоторой мере ухудшается. Никаких удобрений, навоза, перегноя, искусственных почвосмесей ни в коем случае не вносим: все это повышает концентрацию солей в почвенном растворе и обжигает корни. Лучше всего засыпать верхний слой почвы на дно ямки, верхний, менее плодородный, сверху. Затем нужно почву в лунке тщательно уплотнить и обильно полить. Через неделю притаптываем и поливаем еще раз, и в дальнейшем интенсивность орошения зависит от количества осадков.
Глубина посадки должна быть такой, чтобы у деревца место прививки было на высоте два-три сантиметра над уровнем почвы – сколько бы лет ни было дереву, место прививки должно быть видно. Кустарники сажаем немного глубже, чем они росли в питомнике – здесь легко образуются дополнительные корни, что способствует лучшей приживаемости. Почву вокруг стволика лучше замульчировать опилками, хвоей, сухой травой, светлым песком или черной пленкой, но ни в коем случае навозом или перегноем – помним о недопустимости внесения удобрений при посадке. К тому же, если перекормленный саженец выживет, он может зажировать, т.е. перейти в стадию неконтролируемого роста. А результат известен: чем сильней растет, тем позже вступает в плодоношение, т.е. урожай принесет на два-три года позже, чем должен.
После посадки проводим формирующую обрезку: так, если саженец черешни достигает двух метров, срезаем его на высоте 1м от места прививки, оставляя 80см на штамб и 20см на образование побегов первого порядка. Независимо от погоды, делаем ранневесеннее опрыскивание против ложномучнистых рос: монилии, парши, септориоза, мильдью и других грибковых заболеваний, применяя медьсодержащие препараты ( купроксат, чемпион, хлорокись мед) или их заменители (хорус, топаз и т.п.).
Время посадки – весна или осень – отличаются друг от друга очень условно. На зиму растения нужно защитить от морозов окучиванием или укрывкой, весной – от засухи своевременным поливом. Вот, в общем-то, и все хитрости, так что сажайте сады и парки, украшая нашу планету и создавая себе комфортные условия жизни и бодрое настроение.
Опубликовано в рубрике 
